Vino, kauboji i kitovi morski psi su veliki bijeg u Baja California

Započnite svoju meksičku avanturu u vinorodnim područjima Valle de Guadalupe, prije nego što krenete u kaubojsku zemlju. Zatim se uputite u Bahía de los Ángeles kako biste bili svjedoci 'svjetskog akvarija', a zatim nastavite istraživati ​​kolonijalne gradove. Naposljetku, odvezite se do azurnih voda La Paza, na jugu poluotoka.

Ovaj se članak pojavio u ljetnom izdanju časopisa Lonely Planet za ljeto 2018. godine.

Vinova loza se proteže do sjevernih brežuljaka Valle de Guadalupe, na putu za Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Jedite, pijte i uživajte u brdima zemlje vina Baja California.

Dok sunce zalazi iza visokih borova, bacajući duge sjene preko vinograda Mogor-Badan, Paulina Deckman se prisjeća prvog puta kad je došla jesti. Bilo je to prije šest godina, a večera je bila tako dobra da se udala za kuhara. Drew, njezin sadašnji suprug s Michelinovom zvjezdicom, upravo je otvorio Deckman's en el Mogor kao mjesto na otvorenom kako bi pokazao najbolje od svježeg mesa, voća i povrća ranča uz bogatu morsku hranu iz obližnje luke Ensenada. "Za mog supruga i mene, ovo je Disneyland od sastojka", kaže Deckman. "Mi služimo u našem restoranu blagodat Baje."

Valle de Guadalupe u Baja California je posebno mjesto za hranu i vino. Hladi ga Tihi ocean, s mikroklimom sličnom onoj na Mediteranu. To je klima koja olakšava rast stvari. Vrijeme je umjereno i brda su zelena. Škilje i možda mislite da ste u Toskani. Izbacite previše domaćeg vina i možda mislite da ste se probudili u dolini Napa.

Hacienda u stilu Adobe Guadalupe vinarije © Justin Faulkes / Lonely Planet

Onda su tu i plodovi mora. Svako jutro u Ensenadi, kamenice, škampi, marlin, rakovi, tune i još mnogo toga nagomilani su na štandove u hotelu Mercado de Mariscos. Posluživši tanjur s biserno bijelim školjkama, Deckman primjećuje: 'Ovo je potpis iz Baja California. Tako su svježe da bi jutros bili u vodi.

Deckmanova filozofija od farme do stola ide korak dalje. Umjesto da dovede farmu na svoje tanjure za jelo, ona dovodi svoje goste na farmu. Svi jedu vani, pod sjenom borova, s mirisom kuhinjskih peći na drva u zraku. "Ponekad se ljudi žale na muhe, ali mi smo na farmi i moramo razumjeti kontekst", kaže Deckman, dok je spretno izvukla jedan od pladnja kamenica. "Možemo poslužiti ukusnu hranu, ali ovo nije otmjeno mjesto."

Deckmansi su glasni pristaše pokreta spore hrane, koji su nužni korektivi za opsesiju restoranima brze hrane. "Ovdje su naši lanci hrane što je moguće kraći", kaže ona. - Pokušavamo biti restoran s nula kilometara. Sve što ranč proizvodi, mi služimo.

Tostados sa zelenim ceviche na TrasLomita u Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ostali restorani u dolini prate njihov trag. Obližnji TrasLomita također ima vlastitu farmu i povrtnjak koji uzgaja sastojke u svom sestrinskom vinogradu, Finca La Carrodilla. Šefica Sheyle Alvarado je potpisala jelo, tostadas de ceviche verde, kombinira fino kockasto jícama (Meksička repa) i žutog repa s ribarnice s domaćim korijanderom. A u nedavno otvorenom Fauna u butik hotelu Bruma, kuhar David Castro Hussong nudi suvremenu reemaginaciju meksičke hrane udobnosti.

Klima u dolini čini ga posebno dobrim mjestom za proizvodnju vina. Potencijal Valle de Guadalupe uočen je na samom početku, s konkvistatorom Hernánom Cortesom koji je već 1521. zatražio vinovu lozu iz Španjolske. Međutim, samo su posljednje desetljeće vinarije počele cvjetati. To ostavlja dovoljno prostora za inovacije.

U tvrtki Decantos Vínícola, Alonso Granados je osmislio prvu vinariju na svijetu bez jedne elektronske pumpe. On vjeruje da pumpe mogu pokvariti okus tako što će grubo tretirati vino, pa se njegov sustav oslanja na proces dekantiranja. Dok je evanđeoski o svojoj inovaciji, njegova druga misija je demistificirati proces proizvodnje vina u nastajanju klase Meksikanaca koji žele imati bocu crvene boje uz svoju cervezu, tekilu i mezcal. "Ovdje ne radimo samo proizvodnju", kaže on. - Želimo da se ljudi posjete i zabave. U davna vremena, vino je bilo samo za kraljeve. Ovih dana, to je za svakoga.

Slijedeći stope svoga oca, Marcial Ruben Arce Villavicencio je cijeli svoj život bio kauboj © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín i San Pedro Mártir

Istražite tvrdo, netaknuto srce poluotoka, gdje se kondori uzdižu i kauboji se i dalje voze.

Marcial Ruben Arce Villavicencio prvi je put sjedio na konju. Zavrtjelo ga je i odbacilo, ali se vratio u sedlo. Četrdeset šest godina kasnije još uvijek jaše. Bio je kauboj cijeli život, baš kao i njegov otac i njegov djed.

Ranč Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, nalazi se južno od San Quintína i dom je 250 krava koje slobodno lutaju na 2.700 hektara. Potrebno je Arce Villavicencio i ostali kauboji tri mjeseca da ih zaokruže, za koje vrijeme kampiraju i jedu pod zvijezdama. Oni rade mnoge stvari na staromodan način ovdje u prašnjavom srcu Baja California. Od mladosti, kauboji moraju naučiti biti pri ruci s užetom. "Kad je životinja divlja, moraš je laso", objašnjava Arce Villavicencio. - To je jedna od najtežih stvari za učenje. To je ono što čini brigu o toliko životinja tvrdim. To je kao imati stotine djece.

Barem može računati na svog vjernog konja Algodon (Pamuk). Criollo konj u boji zaljeva ostat će s njim dugo nakon što su krave izvezene preko granice u SAD, gdje ih vrijedi više od 800 dolara. Arce Villavicencio tvrdi da njegove krave vrijede svaki peni. "Ovaj posao je zadovoljavajući, ali proces brige o kravi je odgovornost", kaže on. »Moraš im dati dobar život, pustiti ih da trče i biti sretan. Kad jedete odrezak, znat ćete po okusu ako ste dobro postupili.

Arce Villavicencio se ne brine da bi ekonomski isplativija komercijalna poljoprivreda jednog dana mogla ubiti njegov način života. "Ne bojimo se konkurencije na takvim farmama, jer mislimo da ljudi to više cijene."

Marcial i njegov sin demonstriraju kako zamahnuti laso © Justin Faulkes / Lonely Planet

S Arceom Villavicenciom koji krava svoje krave prolazi kroz podnožje, Sierra de San Pedro Mártir se uzdiže iza njega na horizontu. Planinski lanac dom je nacionalnog parka od 170.000 hektara, koji je utočište za bighorn ovce i mazge jelene, kao i cougars, bobcats i coyotes. Guste borove šume, povremeno isprekidane stjenovitim stijenama, čine savršen ambijent za planinare i jahače.

Na samom vrhu parka nalazi se nekoliko duboko svemirskih teleskopa koji čine Nacionalni astronomski opservatorij. Mjesto je odabrano zbog nedostatka noćnog oblaka i svjetlosnog zagađenja, što znači da profesionalni astronomi i amaterski zvjezdari mogu vidjeti ogromni Mliječni put. A to nije jedini impresivan prizor koji se može vidjeti gore. U blizini ulaza u park nalazi se stjenovit obronak gdje se okupljaju kalifornijski kondori. U većini mjesta graciozne ptice mogu se uočiti kako kruže visoko u zraku, ali ovdje se spuštaju nisko iznad njih, a njihova ogromna krila glasno prave glasno pukotina kako klize prema dolje.

Natrag na ranču, Arce Villavicencio teži svojim životinjama. Zatim, dok je posljednji dan sunčeve svjetlosti blijedio, on zauzima svoje mjesto na starom kauču kako bi otvorio nekoliko piva sa svojim sinom i zetom. "Ne mogu zamisliti nigdje drugdje", kaže on. - Ne radimo to zbog turizma. To je način na koji živimo. Ako želite naučiti o rančevima i kaubojskom načinu života, ovo je najbolje mjesto za doći jer se ne pretvaramo. To je posebna stvar u ovom mjestu.

Kitaji morski pas u Cortezovom moru © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Uronite u prirodni svijet kupanjem s kitovima i morskim lavovima u moru Cortez.

Isprva je samo sjena koja se kreće u vodi. Čini se nevjerojatno velikim: 26, možda 30 stopa. Zaronite ispod površine i možete se suočiti licem u lice s više od 20 tona mišića i hrskavice s perajama - široka usta usisavaju plankton kako se pruža prema svjetlu, a remoras se drži za svoje bijelo pjegavo tijelo, graciozan udarac golemog repnog repa kako klizi kroz vodu. Ona se kreće ležerno, u prosjeku oko 3 km / h, tako da za neko vrijeme možete plivati ​​uz nju, udarati svoje peraje kako bi se održali korak. Ne radi se samo o velikoj ribi, već o najvećoj ribi od svih.

To je veličanstven prizor na mjestu koje je preplavljeno veličanstvenim znamenitostima. More iz Cortez-a, vodeni pojas širok sto milja između Baja Kalifornije i meksičkog kopna, bio je miljenik velikog zaštitnika oceana Jacquesa Cousteaua. Nazvao ga je 'svjetski akvarij'. U njemu se nalazi ogromno mnoštvo morskih stvorenja, u kojima živi oko 900 vrsta riba i 32 vrste morskih sisavaca..

Nije rijetkost uočiti morske kornjače, manta zrake pa čak i sive kitove. Možete plivati ​​s morskim lavovima, koji laju i svađaju se poput čopora vodenih pasa, a ribolovci dolaze ovdje u potrazi za žutokljunom, crvenim lovcem i kirnjačom. Ribolov je tako dobar čak i kad se ptice pridruže. Smeđi pelikani i plavokosi golubovi lete kroz zrak, a onda iznenada rone, slobodno padaju s neba i otimaju plijen.

Upravo takva iskustva potaknula su Ricarda Arcea da pokrene svoju istoimenu ronilačku turneju u svom rodnom gradu Bahía de los Ángeles. "Odrastao sam ovdje i ronim 21 godinu", kaže. "Želio sam da ljudi imaju ista iskustva koja sam imao." Bahía de los Ángeles je malo ribarsko mjesto od samo 800 ljudi uz planine Sierra de San Borja. Njegova izolacija čini ga savršenim mjestom za približavanje mnogim čudesima mora Cortezovog mora.

Kako se turneja vraća brodom nakon dana na moru, grad je jedva vidljiv na obali. "Redoviti dan ovdje znači rano ustajanje i obilazak, a onda hladan život", kaže Arce slegnuvši ramenima. "Ovo je opuštajuće mjesto."

Guillermo's Hotel je izvrsna opcija za boutique smještaj kako biste se udaljili od komercijalnih odmarališta © Justin Faulkes / Lonely Planet

To se nije dogodilo slučajno. Zajednica Bahía de los Angeles dosljedno se okuplja kako bi se borila protiv planova da grad postane komercijalniji resort. - Zabrinuti smo za razvoj. Zabrinjava nas ”, kaže Arce. - Mislimo da je ovo područje vrlo dobro očuvano, tako da ne želimo toliko rasti. Bilo je mnogo projekata koji su pokušali ući ovdje, ali kao zajednica nismo ih željeli. Vrlo smo selektivni glede vrste turizma koji želimo privući. Ne želimo proljeće ili zabavu. Želimo samo ljude koji su stvarno zainteresirani za upoznavanje prirode.

Mjesta kao što je Bahía de los Ángeles od presudne su važnosti, jer je morska psa ugrožena vrsta. Arce je član lokalne skupine za očuvanje, Pejesapo, koja od 2008. radi na očuvanju staništa kitova morskih pasa i prebrojavanju njihovog broja. Najčešće se promatraju između lipnja i prosinca, a na vrhuncu sezone Arce je doživjelo čak 55 u jednom danu. "Ovdje je dobro hranilište", objašnjava. "Nekada smo mislili da su upravo jeli plankton, ali snimivši ih ovdje otkrili smo da i oni jedu veću ribu."

Postoji samo nekoliko vrlo malih hotela u gradu, što znači da je veći dio godine vjerojatno da će ovdje biti više kitova ajkula nego turista. Arce je sretan što je tako. "Pokušavamo sljedećoj generaciji dati primjer kako biste trebali raditi stvari", kaže on. "Želimo im pokazati da ovako štitite okoliš."

Grad Loreto je preplavljen bojom i karakterom © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio i Loreto

Otkrijte nevjerojatnu povijest kroz crkve koje su izgradili isusovački misionari u 17. i 18. stoljeću.

Podnevno sunce udara po bijelom pročelju Misiona San Ignacio, vrata španjolske misije škripe. Upravitelj crkve, Francisco Zúñiga, prolazi kroz njih, pokazujući na staro drvo. "Ovo je izvorno", kaže on, "iz 1728."

Zbog toga su vrata starija od mnogih gradova u Baja California. Najveći grad na poluotoku, Tijuana, osnovan je 1889. godine. Iako je ovdje duga povijest - postoje pećinske slike Cochimijevih ljudi za koje se vjeruje da datiraju još od prije 7.500 godina - povijest modernih naselja nije postojala. početi do dolaska isusovačkih misionara iz kontinentalnog Meksika 1683. godine. Bilo je 1697. prije nego što su osnovali prvi španjolski grad na poluotoku, Loreto, 3½ sata vožnje južno od San Ignacia..

Dolazili su brodom iz Sinaloe, ne znajući prilaze li otoku ili poluotoku. Prvo su se iskrcali na današnjem La Pazu, ali su ga na sjeveru odvezli roditelji Pericúes i Guaycura i na kraju završili u blizini Loreta. Njihov prvi pokušaj izgradnje crkve, Misión San Bruno, napušten je 1685. zbog nedostatka hrane i vode..

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Godine 1697. još jedna isusovačka skupina, koju je predvodio talijanski svećenik Juan María de Salvatierra, stigla je u Loreto i ponovno pokušala izgraditi misiju. Ova crkva, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, ili misija Loreto, pokazala se uspješnijom i naselje je postalo prvo španjolsko područje na poluotoku - i baza iz koje su misionari proširili svoje evanđeosko djelovanje diljem regije. Crkva još uvijek stoji u Loretu, pokraj muzeja posvećenog povijesti isusovaca. Međutim, kako objašnjava čuvar muzeja Hernán Murillo, misionari koji su stigli na sjever, dok je San Ignacio doživio pad broja njihovih stada zbog nepredviđene opasnosti, koja bi se ponovila na cijelom kontinentu.

"Postoji izraz:" Zvona koja nazivaju vjetar ", kaže on." Misiju San Ignacio su započeli isusovci i završili franjevci, ali dok su završili misiju, vidjeli su učinke zapadnjaka dolaskom s bolestima na koje mještani nisu imali imunitet. Do trenutka završetka misije nije bilo mnogo ljudi koji su otišli u crkvu. Zato kažemo da su zvona zvonila samo zvona. '

Barokni retablo iza oltara u Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Danas u selu koje okružuje Misión San Ignacio živi samo 700 ljudi, dok je Loreto veći grad od 15.000. Do 1777. Loreto je upravljao cijelom državom, koja se u to vrijeme protezala sve do današnjeg SAD-a. Velik dio gradske arhitekture još uvijek potvrđuje kolonijalno nasljeđe. Loreto je lako istražiti pješice i uređen je oko središnjeg trga, Plaza Juárez. Odatle je samo kratka šetnja do Avenide Salvatierra s drvećem. Obnavljana nekoliko puta nakon stoljeća oštećenja od potresa, ona zadržava natpis iznad vrata koji potvrđuje koliko je nekad bio važan, prevođenjem kao "glava i majka crkve misija gornje i donje Kalifornije". Unutar, iza oltara, sjedi bogato ukrašeni barokni retablo koji je ovdje prevezen uz velik trošak od Mexico Cityja.

Za grad s tako bogatom poviješću, Loreto je sada mirno mjesto. Kao što je sumrak pada u Plaza Juárez, parovi sjediti ispred restorana pod nazivom 1697 srkanje piva kao oni slušati gitarist. Gledaju preko trga do impozantne španjolske kolonijalne gradske vijećnice. Ispod riječi Loreto nosi kamenu legendu, nazivajući grad Glavni grad Histórica de las Californias (Povijesni glavni grad Kalifornija). Ali sada, kao i oni koji piju pivo, to je grad koji je ostao sam sa svojim uspomenama.

Plaža Balandra, na poluotoku Baja Sur u La Pazu, gleda prema malom otoku Espiritu Santo u daljini © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Plivajte, vozite se kajakom ili pedalinom po bijelim pješčanim plažama i kamenitim obalama.

Sunce se spušta nisko na nebu iznad plaže Balandra, 17 milja sjeverno od La Paza, ali skupine prijatelja i obitelji koje su došle u nedjelju popodne na moru odlučne su svakoga trenutka u danu toplina. Kako dolazi plima, dvojica muškaraca podižu svoj plastični stol za piknik iz dubine gležnja i nose ga na obalu, poluprazna boca ruma još uvijek je na njoj nesigurno izbalansirana.

Dalje uz plažu, grupa tinejdžerskih akrobata iz Tijuane se izmjenjuje, bacajući se u zrak, visoko u zrak, sve dok neizbježno - možda i previše cervezas - propuštaju svoj ulov. Pali gimnastičar nasmija se, prevrćući se po mekom, bijelom pijesku. Američka pop glazba pumpa iz neviđenog stereo zvuka. Kajakovi zelene i narančaste boje vraćaju se u uvalu, lako je uočiti na tirkiznom moru. Kako se zalazak sunca približava, nebo postaje čudesna crvena nijansa. Čak su i oblaci obojeni ružičastom bojom, poput bombona. Obitelji se izmjenjuju u potrazi za udaljenim krajem uvale kako bi ugasile obavezne autoportrete ispred Balandrinog gljiva.

Dok se penju natrag prema prašnjavim smeđim padinama s kaktusima cardón do mjesta gdje su ostavili svoje automobile, lako je vidjeti zašto se ljudi privlače iz cijelog Meksika, privučeni bijelim pijeskom i toplom, azurnom vodom. Napuknuti znak pločica u blizini nekih suncobrana izgrađenih od strane vlade pokazuje da su to bili.Hecho con Solidaridad,solidarno. To je plaža koja sve dočekuje otvorenih ruku.

Paddleboarder istražujući zaljev oko Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Nasuprot tome, na moru se nalaze još neke ekskluzivnije plaže. Espíritu Santo, otok na 31 kvadratnom kilometru u moru Cortez, okružen mangrovama i vulkanskim stijenama, 1995. godine proglašen je rezervatom biosfere UNESCO-a, a broj posjetitelja tamo je pažljivo ograničen. Službeno je nenaseljena, iako je u određeno doba godine moguće boraviti na otoku u kampu Cecil, nizu safari šatora postavljenih s pravim krevetima i namještajem na dugoj plaži La Bonanza. Live-in kuhari Giovanni i Ivan poslužuju izvrsnu ponudu Baja Meda, a mogu organizirati sve, od kayakinga i snorkelinga do promatranja ptica i šetnji prirodom.

Espíritu Santo je sat vremena udaljen od motornog čamca iz La Paza, a uobičajeno je vidjeti škole dupina koje se igraju u barkama. Za avanturističkog duha, moguće je doći do otoka kajakom ili stand-up paddleboardom. Sljedećeg dana u La Pazu, na dugoj plaži ispred gradskog trga Malecón, instruktor paddleboarda Sergio García, iz Harker Board Co, daje nevjerojatne lekcije učenicima. Bivši profesionalni košarkaš iz Chihuahua, preselio se u La Paz prije sedam godina, kao i mnogi drugi, opuštenim načinom života na plaži.

Bilo da ste bum za plažu, veslači ili promatrači divljih životinja, obala Baje obiluje bogatstvom za sve © Justin Faulkes / Lonely Planet

- Prvu sam posjetio u La Pazu kad sam imao 16 godina - kaže on, pazeći na svoje učenike u zaljevu. - Znao sam da je to lijepo mjesto, pa sam uvijek mislio da ću se vratiti i napraviti svoj život ovdje. To je gradić koji brzo raste. Ovdje imate dobru kvalitetu života, bolje nego u drugim državama Meksika. To je stvarno mirno mjesto, mirno i mirno.